起因

闲来无事，整点新活好打发时间，也是学习一门没用的新手艺，以后失业了可以去路边摆摊。说起来，这个显然是AI不可替代性较高的工作。当然如果你不像我一样手痒，建议还是找专业人士搞，会更便宜和靠谱。

花费最长时间的是选择配件型号和尺码，当然这个我给不了啥建议，根据自己需求选，如果对尺码不确定，可能先做个fitting比较好。

通常是先选车架，车架主要关注尺码和几何参数，这个涉及到骑行体验，可以参考下文的链接学习，然后选好涂装。

车架选定后，就可以找商家询问车架兼容的套件轮组等零件的规格，根据兼容的规格和自身财力来选择套件。

最后可以购买安装相应零件的工具和耗材，这些可以在装车过程中逐步补充。

选件思路

讲一下选择组车配置的心路历程，这一辆车充满了俺寻思之力，整体是按照前一辆车的使用体验迭代出来的。我的前一辆车是茹师傅推荐的神车迪卡侬Triban RC500，这是一辆外走线、铝架、快拆，线拉碟刹车，使用Sora 9速套件。

我的这回目标主要是想搓一辆综合架或耐力架的碳纤维公路车，几何尽量舒适，不追求超轻件，以耐用性为主，并且使用机械套件（问就是程序员对电子产品天生不信任，并且懒得充电）。

在bikeinsights可以搜索并比较车架几何，发现这Seka Spear这车架，简直就是轴距略微缩小版的RC500，这两个车架的STR值基本都在1.43左右，都是舒适取向，上管也差不多，所以俺寻思只要尺码选对不卡蛋，那就不会踩到什么过于意外的坑。

RC500 vs Spear
RC500（白） vs Spear（黑）

同时另一个入围的选手是极也evolve的CIMA，车漆更好看一些。如果用工具查看，会发现这俩车架的几何图几乎是重合的，殊途同归了属于是，价位也相近，都号称吹过风洞。但由于以下原因，最后选择了Seka：这个牌子做车架的年头更久一点；立管有洞，理论上来说能提供一定形变，提升滤震性能(有洞就是牛逼.jpg)；CIMA上管更水平，有更高的卡裆风险；极也CIMA车架上的字太多了，看着闹心（白瞎这么好看的车漆）。

CIMA vs Spear
CIMA（白） vs Spear（黑）

其他的配置设定就可以参考现有的车了，测量了旧车的尺码，发现非常离谱，把立长度只有80mm，我说怎么骑着这么憋屈，趴下来整个人是蜷缩起来的，不够舒展，就导致抬头时颈部和上背部酸痛，而且下把位几乎没法用。Spear车架官方文档恰好提到我这身高用多长的把立会比较舒适，所以这一版迭代到110mm，俺寻思应该会舒展了许多。旧车的车把宽度是400mm的，简单量了下肩宽后，新车就选了个375mm宽的。

然后是曲柄，旧车上用的170mm。我发现无论怎么调整坐高和坐垫位置，都会出现踩踏问题，坐垫低点在踩踏时在上死点整个人是弹跳的，坐垫高点到下死点时又有些够不到，膝盖有些不舒服。于是俺又寻思，这是腿短，换个短点的曲柄应该能解决问题，就选了165mm的版本。

不装功率计，我有几瓦自己心里还没点B数嘛？俺寻思骑着玩玩而已，就不要装功率计自取其辱。别说要搞功率训练，实际功率受路况影响很大，城市的复杂路况很难搞功率训练的条件。真想搞还不如用买功率计的钱买个骑行台，在家里超级安全的环境里训练。

不上锁，就普通脚踏，俺寻思作为一个班儿逼，基本场景还是骑车上下班，城里骑车遍地红绿灯，还有会逆行的电瓶车，其实没法保持长时间的巡航，要经常停下来，没必要上锁。

轮组没啥特殊要求，钢辐条，中等框高的碳轮就行。俺寻思碳辐条没啥必要，万一出现一碰就碎了的情况就很麻烦，还是钢条耐用。最后买了个迈金的，主要是因为它有官方转换件可以转成快拆结构，装在之前的RC500上玩了下，这回就拆下来准备装到新车上了。

最后套件选SHIMANO是因为旧车就是他们家的Sora套件，之前看说明书学修车学得很好，说明书很详细，于是继续SHIMANO就完事了，由于我准备搞机械变速，所以也高级不到哪去，只能用12速的105等级套件，但是对于在骑行过程中持续在工作的传动系统和刹车系统：中轴，飞轮，链条，刹车碟片，根据兼容性表，直接拉满到UT或者DA级别的，俺寻思这样应该能优化骑行中的体验和安全性。

总之就是不要盲目就下单，要认真学习和对比，让配置单匹配自己的需求。

准备

参考链接

参考视频

找几个看看了解个大概就行，车店的操作通常是按照自己的经验搞，但我们还是尽量按照官方文档操作。

配置单

链接是经销商手册PDF，也就是安装说明书，猛学。

工具/耗材

  • 内六角扳手一套: 大部分零件现在都用内六角装了
  • 8mm 外六角扳手
  • 卡式飞轮拆卸工具：包括一个飞轮套筒的拆卸头和一把带链条的扳手，这个套筒也用来拆装中锁碟片
  • 修车架：碳纤维车架不要夹上管
  • 扭力扳手(核心出装，有碳纤维件必备，务必设置正确的扭力值，扭力过大车架可能就要裂了，扭力不够骑在路上你可能就要裂了。建议买数显的，60N以内就够了，观察下来，大部分件都在3.5Nm、5-7Nm、10Nm这几个值，只有中轴和轮组部分更大一点，可以凭感觉大力)
  • 曲柄盖旋入工具
  • 油管截管+油针压入工具
  • 截链器
  • 中轴扳手
  • 穿线引导器
  • 链条魔术扣钳
  • 剪线钳
  • 碳纤维止滑剂
  • 截管引导器+手锯
  • 打气筒
  • 卷尺
  • 油碟注油工具和刹车矿物油
  • 内走线隔音棉（一根1.7米就够装一辆车了，截成三段）
  • 链条油
  • 润滑脂：SHIMANO 苹果酱
  • 螺纹胶：乐泰 242
  • 砂纸
  • 抹布
  • 黑色电工胶布
  • PE保护膜
  • 丁腈手套
  • 洗脸泡沫
  • 酒精湿巾，纸巾
  • 筋膜枪（？？？）
  • WD-40 精密电器清洁剂

安装过程

Day 1

大部分零件都到货了，先验货，发现车架只带了一根内走线隔音棉（套在线管外面，减少线和车架碰撞产生噪音），由于我要装的是机械套件，需要从前面走三根线到后面，于是只好再继续淘宝。所以第一天只能先干走线之外的事情，主要搞了锯舵管和坐管，还有准备轮组。

干之前先把整个车架没孔的部分都用PE保护膜贴一遍，防止自己手滑碰伤车架。

舵管直接先垫圈拉满看看效果，按照说明书把前叉、碗组、垫圈、车把之类的东西先都组上去，在舵管上绕着车把和舵管画一圈线，然后说明书上说需要留3.5mm的下沉量，所以前叉拆下来之后，再在刚才标记处低3.5mm的地方再画一圈标记就是实际要锯的地方。然后可以把前叉横置固定在修车架上，在标记处套上截管引导器，用手锯开锯。在室外通风处带好n95口罩干这个比较好，在锯的地方先喷上一些洗脸泡沫（或者其他能产生绵密泡沫的清洁剂都可以），以减少散布到空气中的碳粉，避免吸进肺里影响身体健康。

坐管的锯法大同小异，只是锯哪要算好，按照自己需要的坐高来确定，别锯多或者锯少了，严格遵守说明书要求。安装坐管时需要涂抹碳纤维止滑剂，并按照规定力度锁紧。

然后装了飞轮，塔基适度涂油，飞轮买回来通常是已经排列好的一捆，里面某些层之间可能含有垫圈，飞轮片上有小三角形，应该对齐安装。装上之后用对应的工具锁紧。

碟片要注意安装方向，上面有箭头，需要与滚动方向相一致。另外，装外胎的时候，外胎上应该也会有箭头标记滚动方向，也不能装反了。避免触摸碟片防止上面沾油，导致刹车时它发出惨叫。（然而后来还是翻车了，要不还是车都装完最后再装碟片吧）

我装的是内外胎。装轮胎时先上外胎一侧的胎唇到轮圈上，然后把内胎充一点点气后塞进外胎和轮圈之间，尽量避免内胎被夹在外胎下面，然后逐渐把外胎另一侧的胎唇也上到轮圈上。如果剩一段怎么也上不去，建议从一侧沿着已经上好的部分用手小幅度捏外胎往前顺，绕一圈到对面，这样可以微调一些余量到没装好的地方，就更容易上去，最后剩一点，沿着边缘用翘胎棒翘进去。最后用打气筒打气，先少打一点，再适当捏一捏外胎，避免夹到内胎。然后缓慢打气到需要的值，期间可能听到一些响声，一般是被夹住的内胎回归正确的位置产生的，所以要慢慢打气，避免爆胎，另外不要超过外胎标记的最大值。

Day 2

今天剩下的零件还没到，能干的活不多。把变速线管和油管都在车架里穿好了，后刹车夹器安装到车架上，前刹车油管在前叉穿好，并把夹器安装到位。由于还未正式和轮组上的碟片配合，所以先把保护片插进来令片之间，防止后续误操作导致刹车闭合弄不开。

尝试安装了一下中轴，然后又拆下来了，因为之后还要穿隔音海绵管，先装了不方便。我这个车架是BSA68规格的螺纹中轴，需要注意中轴两个组件上会分别印有L和R，分别要对应到车架左侧和右侧旋入，另外还要注意上面有箭头标识锁紧的方向。

今天的安装拧了一些螺丝，有螺纹的地方都涂点苹果酱（润滑脂），主要目的是避免太久不动焊死了拆不下来/防止生锈/减少异响，当然理论上来说，更专业的装车各种地方用的润滑脂类型可能还有区别，但我这基本就苹果酱搞定一切了。目前螺丝都没打扭力，只是稍微固定。

Day 3

今天基本只干了一件事，一体把穿线管。隔音棉到了，先把车架里的三根往后走的线穿上隔音棉，之后就是噩梦般的一体把穿线环节。视频一看就会，上手一干就跪。穿线困难的主要原因是，无论是变速线管还是油管，都是硬质的，所以在一体把这种几乎在里面走个直角的场景非常困难。并且我还整的机械变速，要穿四根管，过于地狱。

这个车把的手变侧出口由于工艺原因，不是平滑过度出来的，而是产生一个台阶，我发现穿的时候，管口正好会卡在台阶下面出不来，折腾了半天不行，最后决定拿点砂纸稍微打磨出一个较为平滑的过渡，稍微好了一些。（后来看有UP主使用牙医用的那个钩针把管钩出来，感觉也是个不错的办法）然后就是和四根硬管搏斗，想办法穿过来，其实手穿两根管的场景还好（就是电变），四根就比较极限了，建议先走粗的油管，再走细的变速线管。并合理使用穿管引导器，第二根管感觉不用引导器根本穿不过去。

所谓的穿管引导器就是一根细的钢丝，一端是磁铁，另一端是细的螺纹，可以拧入线管或油管端部。连接好后，把磁铁一侧放入需要进管的洞中，用引导器（就是另一块磁铁）吸引引导线上的磁铁，小幅往目标出口移动，一边送线一边移动，如果卡住了就往回撤一点，再左右移动下。四根管虽然比较极限，但实际上每根管都是硬的，车把里可移动的空间实际上还比较多，引导到洞口把磁铁端吸引出来后，就可以小幅度地一边拉动钢丝，一边把管往里送，引导整条管穿过车把。

其他技巧就是穿管引导器或线管头部比较粗糙，摩擦力很大，为了防止划伤车把内壁，以及减小摩擦力方便穿过去，建议在这些部位贴一圈电工胶布，然后上点润滑脂，就好很多了。

Day 4

今天主要安装后拨，后拨固定上后，按照长度截短后端线管，让线能自然弯曲正常顶住微调螺丝里面即可。手变侧的线管也需要截到合适的长度。装完穿变速线，注意线管两端的端帽是不一样的，手变侧有个小尾巴和有个凸起的棱，需要穿完线后卡进手变的卡槽里。手变插线管的时候，可以把手变头从固定环上拆下来再插，会比较方便。

线穿好之后，就开始调整后拨。这部分已经是非常熟练的操作了。分别调整高速、低速限位螺丝确保对齐最小飞和最大飞，测试手变能顺畅变每个挡，因为前拨还没装，所以先不装链条调试了。

想把轮子装上去比划一下，然后惊奇地发现，后轮之前的160mm尺寸碟片放不进去，后轮平装夹器默认是支持140mm的，于是我决定干脆换套正经的中锁碟片，赶紧下了个单。

Day 5

今天周末，开启核心组件的集中安装。

装前拨耗费了巨多的时间，一是我装的时候，突然发现前拨吊耳需要在车架里配合电池支架的螺口安装，但是之前以为不用电变就不需要在车架里装电池支架，这下尴尬了。由于已经走完了线，装好了中轴和牙盘，于是只能把中轴和牙盘拆下来，然后发现走完线之后的五通空间十分局促，需要亿点点技巧才把电池支架成功送到了位置，装好了前拨挂耳。

然后安装前拨，这个前拨的机械结构和旧车有很大不同。最花费时间处理的问题是，我发现这个车架的吊耳并没有机械前拨支撑螺丝可以顶的位置，而前拨附送的弧形垫片没有合适的粘贴位置。不装垫片，前拨导板距离牙盘过远，但是在挂耳上垫上这个弧形垫片又太高了，它会形成一个奇怪的角度，在装上前拨后，小盘时内侧导板正好会贴到链条上调不回来，就差一点，看来这车架厂就没太想过我们机械变速用户的事。急中生智的我决定直接把这个弧形垫片敲成平面垫片，然后由于这个垫片只有一半有胶，这样垫上去还是不平，而且不牢固，所以我又把上面自带的胶清理掉，重新贴满了一层3M的丙烯酸泡棉胶带（我都惊讶自己是哪年因为何种原因买的这玩意），贴在挂耳上。装上前拨，虽然支撑螺钉还是悬空的，但前拨本体已经能够牢固地顶在魔改过的平面垫片上了，一调整，正好能用，真不容易，属于是自己DIY零件了。后来问车架官方客服，客服都没听说过有这问题，感觉确实很少人用这个车架装机械套件。

前拨装好后就开始装链条了，刚买来的链条都是过长的，需要调整到大盘对大飞把链条挂上去，不需要通过后拨导轮，直接大盘大飞即可，绕一圈后再多三节（不算魔术扣的长度）处截断（这个长度是根据尾勾类型来的），切换到到小盘小飞，把链条挂上去，这回要正常穿过后拨导轮，用魔术扣连接链条，注意魔术扣是有方向的，箭头需要朝向前进时链条转动方向，两端魔术扣搭好后，用魔术扣钳卡在魔术扣两侧，用力撑开，让魔术扣的卡口滑入正确位置。

链条装好后就可以开始调整前拨，按照说明书操作。整个车上最难搞的就是前拨，因为它与链条是成一定角度的，而且链条在换挡过程中角度也会不断变化，所以会发生各种蹭。但是前面已经搞定了垫片的问题，耐心调下来，还是达到了可用的状态。

前拨调整完毕后，再检查下后拨，重新调一遍，都调好后给链条上好润滑油。

安装刹车，把之前穿好的油管截断到合理长度，并用油针压入工具压入油针。然后车把套上手变头，把油管对接到手变上。套件里油碟已经带了预注油的油管和手变，所以不需要从底部油缸完整注油，但安装过程中开始不可避免进一些空气，所以拧开手变上的油缸盖，拧上漏斗加一些油，用祖传的筋膜抢给整个油路和车架来个马杀鸡，上下调整手变的角度，持续捏动手变，把气泡都赶出来就可以了。

最后把小配件安装上，水壶架和码表架，撕掉车架上覆盖的PE保护膜，给车把缠上把带，安装坐垫，调好角度。

Day 6

今天碟片到了，刚想装上，然后就发现飞轮套筒的转换件丢了一个，之前是可以转换到一根工具箱里的大号扳手上的，估计是扔垃圾时不小心给带出去了，所以说工具还是得定点放置，不要乱扔。

研究了半天，发现这个飞轮套筒后端是个大号外六角，刚好可以用活动扳手操作，刚好之前修水管买过一把，用上了。这个锁紧力度已经超出了我扭力扳手的量程，只能凭感觉来了，锁紧点没错的。

由于已经装上了链条，所以拆后轮的时候需要在驱动侧后下叉垫一块抹布，然后再拆后轮，这样链条就不会挂到车架上伤漆面。另外拆后轮时，将前拨调到小盘，后轮调到最小飞，这样链条张力比较小，容易拆出来。拆的时候需要一边用手往后拉动后拨腿，让导轮让出空间，以便后轮能有空间拆下。

最后发现后碟刹夹器配的螺丝太短，与车架不匹配，无法正常固定，这刹车装不牢岂不是要命，赶紧下单了，没有其他事了，开躺。

Day 7

过了一周，等了很久的夹器固定螺丝终于到了，因为自己一时脑残，没认真研究螺丝的尺寸，退货换货折腾好久。建议还是先确认车架厚度，在买套件时和商家直接沟通拿匹配的螺丝。

今天安装后夹器螺丝，调整后夹器间隙，解决完蹭碟问题，车就终于装好了。把车擦一遍，给车胎打好气，~~最后放到角落里吃灰。~~后续就是多骑车（等等，似乎冬天到了？），有小问题再慢慢微调。

骑行体验

装好之后就出门夜骑往返共40km，又去蓝村打了个卡（毕竟拐个弯就到）。整体感受就是，这辆骑起来比旧车轻快很多（起步时旧车相对来说更加拖脚），并且有更好的滤震性，这可能是碳纤维车的特点？至于车架刚性和风阻啥的我这功率和体重怎么可能感受得出来。新套件速别更多，更容易找到合适的档位。另外就是整车轻了不少，搬上楼更方便了。最重要的是，俺之前寻思的那些个迭代点，竟然都完美地符合俺寻思的预期，真是牛逼。

骑完回来还是发现一些小问题需要微调。

首先碟刹力度还是不太够，应该是楼上楼下搬车再加上骑行时的震动，把一些气泡震到手变这边了，还需要再插上漏斗补点刹车油。

然后就是碟片感觉还是有点不干净，可能施工过程中还是不幸粘到了一点油，略有异响，于是用WD-40的精密电器清洁剂（注意不是除锈润滑的那款！用那个大概就要报废了）喷到卫生纸上擦了一遍碟片，并且把来令片拆下来同样用清洁剂洗了一遍，并用细砂纸把表面稍微打磨掉一点，基本解决了刹车异响问题。

手变的角度内扣有点多，这个车把宽度基本上和我的肩宽是正好匹配的，所以手变调成平直向前正好。前后的角度有点太向下了，往上掰一点，让手握上去的时候，尽量更大面积的手掌能压在手柄握持的面上，减小压强。另外也不能抬太高了，根据以往经验，太高了会手麻。

最后码表架螺丝固定力度不够，一碰就有点歪，简单修正了一下。

都是些小问题，比较容易处理，这辆车基本上还是可靠的。

总结

整体耗时快一周，匆匆忙忙、连滚带爬地把车装好了，说好的视频看完应该从从容容、游刃有余呢？啊你问为什么啰嗦了这么长，怎么整个过程一张图都没有？乐，我都焦头烂额了哪有空拍照哦。

如果你只想买辆车骑，那么最好的选择是找个车店买整车或帮你装，你只提供配置清单，这样装下来会比自己搓便宜还省时间和力气。不是像我闲着没事，别自己搓，还挺麻烦的。

主要是对各个配件的组合方式没有整体的概念，很多时候因为顺序不对导致返工，或者由于零件间不匹配导致要购买等待到货。另外就是现在大多数车都搞电变了，车架也大多是按照电变设计的，而且全内走线的车用机械手感确实硬了点，如果下次再升级，可能要装个电变玩玩了。先等国产电变再卷一卷（全体目光向我看齐，我宣布个事儿！我是傻逼！）

但装车嘛，主要是图个好玩，属于是中年男人的乐高——从一个想法，到一张配置单，到一堆零件和说明书，最后构建起一部可以正常运转的机械，整个过程能获得的成就感是无比巨大的。传说每个男人都梦想有个车库，在里面放一堆工具摆弄着玩，别问，问就是年纪到了。

总结下来，公路车整体安装顺序其实是一环套着一环的，按照各种装车视频的流程基本不会踩坑。但遇到细节问题只能见招拆招，各凭本事。

大概顺序就是从内到外，先搞定涉及车架里面的部分。比如应该先安装前拨挂耳（电池架），然后再走线。走线又涉及到会走前叉和车把，那就得先搞定前叉的舵管截取和车把安装。线走完了，车把也就顺势装上去了。走线会走油管，并且现在碟刹夹器都预装油管了，也就顺势把夹器固定在车架上。这时候就可以继续安装手变，接好油管，调好前后刹车夹器。之后就把手变上带的变速线穿管，穿完正好到前后拨安装。前拨安装时需要考虑与牙盘的间隙，就得先装好中轴曲柄组再来搞。前后拨都装好后，就可以上链条调试前后拨了。正菜都弄完后最后再装上其他小配件，码表水壶架之类的。感觉这样是一个比较合理的流程。

主要还是多学多练，当然也要谨慎操作，认真阅读说明书，避免损坏零件。还有养成良好的施工习惯，工具定点放置，用完别乱扔，以免到处找。（整个装车过程中我无数次问：咦，我刚用过的扳手怎么不见了？）

自行车发展了这么多年，都没有秦始皇出来统一零件规格和兼容性，导致经常出现各种问题，感叹。还是计算机科学的世界更加井井有条（然而并没有。

这是一篇没什么营养的装车记录，我觉得不会对你有什么帮助（大概），如果你竟然能看到这里，说明可能你也有点无聊，祝你能找得到自己感兴趣的事情。